Раздвижные межкомнатные двери отступ от стены: скрытый раздвижной механизм открывания двери

Установка раздвижных дверей – поэтапная инструкция по монтажу

Установка раздвижных межкомнатных дверей — решение, позволяющее освободить дополнительное пространство в помещении. Монтаж конструкции осуществляется после выравнивания стеновых поверхностей и укладки чистовых полов. Если напольные покрытия отсутствуют, нужно просчитать их толщину и учесть этот показатель при выполнении замеров.

Кроме того, перед установкой раздвижных дверей следует проверить вертикальность дверного проема и определить, в какую сторону должна откатываться створка, освободив необходимое пространство с соответствующей стороны. Если планируется монтаж двух изделий, нужно выделить свободное место для откатывания створок по обеим сторонам проема.

После проведения подготовительных мероприятий можно приступать к установке раздвижных межкомнатных дверей. Весь процесс подразделяется на несколько этапов.

Монтаж бруса

Первый шаг — нанесение разметки и монтаж бруса. Дверное полотно плотно прижимают к дверному проему, учитывают ширину направляющей и 5 мм дополнительного зазора. На соответствующем уровне отмечают границу будущего размещения балки.

В зависимости от того, будет ли створка двери открываться вправо или влево, брус располагается так, что его середина находится над правой или левой стороной коробки соответственно, и снова делается отметка. Затем по уровню выстраивается горизонталь между выбранными точками.

Далее производится непосредственно монтаж бруса. В балке просверливаются отверстия, она надежно крепится анкерами к стене.

Монтаж направляющей раздвижной межкомнатной двери

Существует несколько вариантов монтажа направляющих дверей-купе. Наиболее простой, быстрый и соответственно распространенный способ — крепление к верхнему брусу.

Рельс просто прикручивается саморезами к нижней поверхности балки. При желании можно сделать крепление заранее, перед монтажом бруса. В зафиксированный рельс вставляют ролики и проверяют качество их скольжения, прогоняя по пазу «вхолостую».

Монтаж нижней направляющей межкомнатной двери можно выполнить 3 способами:

• вырезать паз в напольном покрытии и установить туда рельс для роликов;
• зафиксировать направляющую непосредственно на напольном покрытии и закрыть ее порогом;
• монтировать рельс на торец нижней створки, заранее подготовив паз в полу.

Третий вариант используется в случае, если нижние ролики заменяет направляющий нож, придерживающий полотно. Этот элемент надежно крепят к напольному покрытию.

Как собрать раздвижные двери?

Непосредственно сборка раздвижной двери также разделяется на несколько этапов.

Установка роликов

Ролики устанавливаются или с отступом от торца двери примерно на 1/6 ее ширины, или непосредственно с краю. Точный вариант зависит от модели двери и указан в инструкции производителя.

Места установки роликов отмечаются карандашом. Можно сразу высверлить отверстия под крепление метизов.

Монтаж пластин

Установка монтажных пластин необходима только в случае, если ролики крепятся на краю полотна. В таких моделях раздвижных дверей именно пластины образуют необходимый отступ.

Для их крепления используются саморезы минимум 7 см длиной. Пластины оснащаются резьбовыми опорами и боковыми крышками, на резьбу штырей монтируется платформа роликов.

Если нижняя часть раздвижных межкомнатных дверей оборудуется направляющим ножом, в торце полотна следует прорезать паз. Он выбирается примерно в 1 см от края двери, его глубина должна превышать толщину ножа примерно на 2 см. Как правило, этот показатель варьируется в пределах 1-2 см.

Монтаж полотна межкомнатной двери

Полотно с монтированными роликами навешивается на подготовленные направляющие. Дверь прокатывается несколько раз по рельсу для проверки плавности и беспрепятственности хода.

Монтаж фурнитуры

Монтаж фурнитуры — финальный этап установки раздвижной межкомнатной двери. Полотно с роликами снова снимается с направляющих, в полозья ставится резиновый амортизатор. Эта деталь исполняет функцию ограничителя двери.

На полотне отмечаются места монтажа фурнитуры: ручек и замка. Для их установки вырезаются пазы. Их вырубка выполняется с помощью стамески, иногда сверла. В сделанные проемы монтируется замок и ручки. Створку снова навешивают на направляющую.

Процесс установки раздвижных межкомнатных дверей по факту завершен. Осталось поставить доборы и наличники — элементы, скрывающие механизмы и придающие завершенность дизайну конструкции.

Подробная инструкция позволяет установить межкомнатную раздвижную дверь самостоятельно. Но эксперты не рекомендуют прибегать к подобному решению, если установщик не имеет соответствующей практики. Учесть все тонкости и нюансы монтажа можно только при наличии реального опыта. И только в таком варианте раздвижные двери будут работать безупречно долгие годы.

какие должны быть и как исправить?

21.07.2022

Содержание:

• 1. Зазор между дверной коробкой и дверью
• 2. Параметры для установки
• 3. Причины из-за которых произошло проседание и как устранить проблему

Если вы решите установить межкомнатные двери самостоятельно, то не забудьте заранее рассчитать зазоры. Если выполнить их неправильно, то они не позволят двери правильно выполнять свои функции. Поэтому необходимо заранее продумать, как будут выполнены дверные зазоры. Как это сделать читайте дальше.

Существует перечень правил, рекомендаций и советов. Следуя которым, у вас получится выполнить монтаж межкомнатной двери максимально качественно, что исключит возможность появления многих неприятностей. Ниже представлены рекомендуемые параметры таких промежутков.

Изучите две нижние схемы, чтобы понимать термины, которые будут попадаться в той статье.

Далее приведены параметры, которые обязательно нужно учесть, во время выбора двери и подготовки дверного проёма.

• Зазор не может превышать 20 миллиметров по сторонам и сверху торцов, между торцами проёма двери и дверной коробки.
• Пробел от периметра коробки до двери должен быть примерно 3-4 миллиметра.
• Промежуток от двери до пола равен примерно 10 миллиметрам.

На самом деле, зазор между полом и дверью может быть другого размера. Всё зависит от того, какое покрытие у вашего пола. Если материал покрывает пол толстым слоем, таким как ковролин, то обязательно увеличьте расстояние до 15 миллиметров.

Учтите перечисленные ниже зазоры. Когда будите собирать коробку вашей двери

• От верхней части коробки до двери – от 3 до 5 миллиметров;
• От боковых сторон коробки до двери – около 3 миллиметров;
• От порога до двери — от 10 до 15 миллиметров.

Зазор между дверной коробкой и дверью

Отступ между стеной и дверным проёмом играет очень важную роль. С помощью этого зазора происходит крепление деталей корпуса. Пустые пространства, которые появляются при креплении, заполняются монтажной пеной. Пустые пространства нужны из-за свойства дерева реагировать на изменения окружающей среды. При повышенной влажности промежуток следует сделать немного больше, в сухих условиях его стоит сделать немного меньше.

Неправильное и правильное расположение болона с монтажной пеной во время работы.

Стоит обратить внимание на то, что при взаимодействии с воздухом объём монтажной пены значительно расширяется. Это может привести к расширению короба. Для того, чтобы уберечь короб от искажения, необходимо закрыть дверное полотно и сохранять его в таком положении до конца нанесения пены. Вы можете помочь себе, сохранить необходимый интервал при помощи бумаги или картона. Не забудьте вставить клинья. Используйте распорки, чтобы надежно закрепить дверную коробку. Они помогут сделать конструкцию более устойчивой.

Если зазор снизу будет слишком большой, то в доме появится сквозняк.

Параметры для установки

Во время подготовки к установке межкомнатной двери, необходимо измерить дверной проём и произвести необходимые замеры. Чтобы сделать монтаж дверей качественно, стоит выбирать конструкцию соответствующею снятыми вами ранее мерками. Стандартный размер двери составляет 2 метра в высоту и 80 сантиметров в ширину. Данный вариант используют при постройке большинства домов и квартир. Входные двери немного отличаются от межкомнатных. Обычно они составляют 2 метра в высоту и 90 сантиметров в ширину.

Не менее важным является промежуток от дверного проёма до пола. Старайтесь строго действовать следующим параметрам. Обратите внимание на следующие размеры:

• Если вы не собираетесь устанавливать порог, то сделайте промежуток 10 миллиметров или больше если пол покрыт слоем толстого материала;
• Высота полотна двери должна составлять 2000 миллиметров;
• Пробел между дверным полотном и верхней перекладины не может быть меньше 3-х миллиметров и не больше 5 миллиметров.
• Расстояние от дверного проёма до верхней перекладины должно составлять около 20 миллиметров.

Часто бывает, что через какое-то время, после установки двери, она может заметно проседать. Обычно наклон наблюдается в сторону где расположена дверная ручка. Если вы заметили подобное изменение у вашей двери, то стоит как можно быстрее взяться за решение этой достаточно серьёзной проблемы. Не решив эту проблему своевременно, вы сможете наблюдать неприятные последствия: скрип двери, царапины на полу, дверь не будет плотно закрываться. Но не стоит сильно переживать. Всю конструкцию менять не придется. Вам будет достаточно произвести небольшой ремонт.

Причины из-за которых произошло проседание и как устранить проблему

Дальше приведен список состоящий из причин провисания двери и как их исправить.

• Выполненный монтаж плохого качества. Решить эту проблему несложно. Вам нужно всего лишь установить дополнительные петли. Закрепите их на 10-20 сантиметров ниже верхних петель.
• Дверные петли деформировались. Для начала попробуйте подтянуть петли. Если это не помогло, то замените сильно деформированные петли на новые. Отверстия, возникшие после ремонта, можно зашпаклевать или закрыть мебельными заглушками, пробками, наклейками.
• Искривилась дверная коробка. Зафиксируйте стойки, которые прогнулись, дополнительными саморезами. Как вариант, можно изменить расположение дверных петель, увеличив расстояние между ними.
• Рама перекосилась. Снимите полотно двери с навесов и проверьте расположение частей рамы. Вертикальные стойки должны находиться строго вертикально, а верхняя и нижняя перекладины строго горизонтально. Дальше, зафиксируйте раму в правильном положении с помощью болтов, прочистите зазоры и заполните их деревянными распорками. Затем, пространство между коробкой и стеной заполните монтажной пеной и прикрепите наличники. В конце верните полотно двери на исходное положение.

Искривление вертикальных стоек, искривление верхней перекладины и правильное расположение

• Полотно двери деформировалось. Подровняйте участки, подверженные искажению, так чтобы полотно подходило под размеры короба вашей двери.

Помните, что установить межкомнатную дверь правильно намного проще, дешевле и быстрее, чем переделывать ошибки некачественно сделанной работы.

Возврат к списку

Как установить двери в толстых стенах

Краткое описание: При установке дверей в зданиях с высокоэффективными ограждающими конструкциями вам придется столкнуться с толстыми стенами и другими деталями изоляции. Соавтор Майкл Мейнс описывает три подхода к установке дверей в толстых стенах: использование дверей с более толстыми косяками, создание ступенчатого проема или удерживание двери внутри, чтобы она могла полностью открываться. При расположении подоконника вы должны планировать глубокий порог. Мейнс подробно описывает включение расширения подоконника и описывает, как создать структурную опору для расширения над внешней изоляцией или приподнятой плитой, создав формованное углубление.

---

В прошлом выпуске мы рассмотрели установку окон в толстостенные сборки. В этом выпуске мы сосредоточимся на дверях. В высокопроизводительных корпусах — с толстыми стенками и другими деталями, обеспечивающими дополнительную изоляцию и герметизацию — установка стандартных дверей создает проблемы, с которыми строители обычно не сталкиваются в более традиционных конструкциях. Расположение двери по отношению к глубине проема может повлиять на поворот и детали порога, а также могут возникнуть проблемы с тепловыми мостами. Единого решения нет, но мне повезло с подробностями, показанными здесь. Их можно адаптировать для работы с импортными дверями, которые немного отличаются от тех, к которым привыкло большинство североамериканских строителей, но основаны на стандартных профилях дверей и косяков.

Измерение поворота и отступа

Толстостенные конструкции могут влиять на степень открывания двери, а также на то, насколько легко или сложно привязать водостойкий барьер (WRB) и воздушный барьер к косяку. Ниже приведены три подхода для рассмотрения.

 

Решение с толстым косяком

Стандартная дверь, установленная снаружи, обеспечивает простую отделку, но требует внутренних удлиненных косяков, что означает, что дверь может открываться только немного больше, чем на 90°. Если нет перпендикулярной стены, к которой можно было бы открыть дверь, дверь зацепится за обшивку, что может привести к ослаблению петель и повреждению как двери, так и обшивки. Кроме того, WRB и воздушный барьер обычно находятся на обшивке, что усложняет привязку дверной рамы к этим слоям, поскольку они будут выровнены по середине дверного косяка.

В идеале заказать дверь с более толстыми косяками. Есть 6 9/16 дюймов. готовые косяки — идеально подходят для конструкции 2 × 4 с наружным пенопластом толщиной 2 дюйма — или вы можете изготовить их самостоятельно или купить на заказ для более толстых стеновых сборок. На месте я могу получить двери строительного класса с 91/8 дюйма косяки, и видели косяки до 11 1/8 дюйма от других поставщиков. Но даже этой глубины не всегда достаточно, и если есть дождевой экран, детали могут стать сложными из-за дополнительной толщины на внешней стороне.

 

Ступенчатая ситуация

Еще один вариант, особенно подходящий для стены с двойными стойками, — создание ступенчатого проема. Сделайте внешнее черновое отверстие нормального размера, а внутреннее отверстие шире, чем обычно. Это не позволит двери открываться на полные 180°, но значительно увеличит угол открывания, и вы сможете расширить внутреннюю часть для еще большего доступа. Недостатком является то, что это уменьшает количество изоляции возле двери, хотя вы можете разрушить тепловой мост на каркасе, добавив слой жесткой изоляции с внутренней стороны. Отрегулируйте ширину внутреннего чернового отверстия и используйте фанерную косынку, выровненную со стеной, чтобы связать две стены вместе.

 

Внутренний монтаж

Я предпочитаю держать дверь внутрь, чтобы она могла открываться на 180°. При наличии сплошной наружной изоляции это позволяет легко связать ВРБ и воздушный барьер, если они расположены на слое обшивки. Для этого используйте внешние удлинители и какие-нибудь удлинители порогов. Сплошная внешняя изоляция естественным образом подходит для наружных надставок и подоконников, хотя и то, и другое требует продуманных и хорошо выполненных деталей гидроизоляции.

 

Расположение подоконника

Глубоко расположенная дверь требует такого же глубокого порога, чего можно добиться, изготовив надставку из алюминия или камня. В случае фундамента из бетонных плит ключевое значение имеет расположение подоконника там, где он получит максимальную структурную поддержку.

 

Глубокие удлинители

Дверные пороги или пороги могут стать проблемой в толстых стенах, если дверь расположена с внутренней стороны стены. Если ваш производитель дверей не предлагает алюминиевый подоконник, достаточно глубокий для всей глубины стены, вы можете сделать расширение, используя имеющийся в продаже пандус — бренд Pemko с хорошей репутацией. Их рампа бывает разных форм и размеров, поэтому вам может понадобиться отрезать слишком глубокую — к счастью, алюминий легко режется настольной пилой. Расширение подоконника должно быть наклонено, чтобы стекать наружу. Вы можете утопить внешнюю часть чернового пола в сборе, но я думаю, что в этом случае проще поднять всю дверь на 3/8 дюйма. до 1/2 дюйма. прокладка Сделайте прокладку непрерывной, чтобы соответствовать требованиям установки двери. Загерметизируйте стык между заводским подоконником и удлинителем подоконника с помощью высококачественного герметика и обязательно используйте поддон для подоконника с самоклеящейся мембраной, чтобы у вас не было тепловых мостов и конденсата внутри, которые вы получили бы с металлическая сковорода. Этот же подход хорошо работает и при использовании дверей европейского типа с узкими порожками.

 

Формованное углубление

Двери, установленные на плитах с утолщенными краями, имеют две основные проблемы: Наружная изоляция (необходимая в климатических зонах 4 и выше) не обеспечивает конструктивной поддержки удлинителя подоконника, и если дверь удерживается во внутреннюю часть, то через верхнюю часть подоконника в бетон возникает значительный тепловой мост. Одним из решений является создание сформированного углубления в плите под местом расположения двери и заполнение углубления пенопластом высокой плотности, покрытым пиломатериалами для поддержки двери. Стандартная пена с давлением 15 фунтов на квадратный дюйм будет слишком сильно сжиматься для жестких допусков, необходимых для дверей, но пена с давлением 40 фунтов на квадратный дюйм достаточно жесткая, чтобы предотвратить чрезмерное отклонение. (Я использую пенополистирол, обработанный боратом, потому что он устойчив к насекомым, а пенообразователи оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем пенообразователи из XPS.) Планируйте заранее и заказывайте лист по специальному заказу.

Используйте мембранный подоконник с задней заслонкой, чтобы закрыть пенопласт. Для расширения подоконника вы можете использовать металл, но это хорошее обновление, которое может быть более доступным, чем камень, который можно было бы подумать, либо от местного поставщика хардскейпа, либо со свалки поставщика столешницы. Слегка текстурированная поверхность предпочтительна для сопротивления скольжению. (В моем районе легко доступны сланец и голубой камень с естественными расщелинами на поверхности.) Просто положите камень в наклонный слой раствора для отвода воды и добавьте снаружи пену с давлением 25 фунтов на квадратный дюйм, прочно приклеенную к вертикальной поверхности. плита. Он будет достаточно жестким, чтобы поддерживать расширение подоконника, если расширение является непрерывным и относительно жестким.

 

Приподнятая плита

Аналогичные детали подходят для приподнятой плиты, которая представляет собой плиту с морозостойкой стеной или балкой с уклоном. Пена по периметру плиты уменьшает тепловые мостики, поэтому меньше необходимости формировать углубление в плите под дверью, но вам нужно будет предусмотреть углубление в стене или балке уклона. Эта установка всегда должна включать подоконник, в том числе заднюю заслонку (которую можно скрыть с помощью небольшого элемента внутренней отделки), потому что двери со временем могут протечь.

Чертежи: Артур Маунт

From Fine Homebuilding #286

Сколько места вы оставляете при измерении двери? | Главная Руководства

Автор Danielle Smyth Обновлено 23 марта 2021 г.

Правильная установка двери не так проста, как может показаться. Пространство между дверью и стеной должно быть точно рассчитано; иначе дверь не будет открываться и закрываться как надо. Для создания чернового проема необходимо измерить высоту и ширину двери, расстояние между дверью и стеной и минимальное расстояние от углов до двери.

Совет

При измерении двери в идеале следует оставить не менее 2 дюймов, но, возможно, больше 2 1/2 или 3 дюймов. Если вы используете дверь грубо, у вас должно быть минимум 3 дюйма.

Создание чернового варианта двери

EZ-Hang Door объясняет, что правильное определение размера чернового проема является ключом к идеальной установке двери. Не все дверные проемы полностью квадратные и вертикальные, поэтому необходимо дополнительное пространство для регулировки двери и рамы. Кроме того, должно быть место, чтобы стена могла сжиматься и расширяться в течение многих лет по мере смены времен года. Кроме того, не все двери одинакового размера; они различаются в зависимости от производителя.

При черновом создании двери минимальное расстояние от угла до двери составляет 3 дюйма на черновых каркасных стенах. Имейте в виду, что вы также учитываете гипсокартон, поэтому 4 дюйма, вероятно, лучше. Вы также должны оставить 4 дюйма места для перпендикулярных стен, чтобы оставить место для дверного косяка, стойки и домкрата. Если вы совсем не уверены в том, как приступить к установке, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.

Общие размеры дверей

Когда дверь готова к установке, добавьте 2 дюйма к ее фактической ширине и 2 1/2 дюйма к ее высоте. Вы можете измерить дверь самостоятельно, но вы также можете проверить эти размеры на веб-сайте производителя или на упаковке продукта.

Наиболее распространенная высота внутренних дверей составляет 80 дюймов, но некоторые из них имеют высоту 78 дюймов. Ширина варьируется от 24 до 30 дюймов. Вы можете найти в Интернете множество приблизительных таблиц размеров проемов, которые помогут вам оценить приблизительные проемы для межкомнатных дверей.

По данным US Door & More, стандартный размер наружной двери составляет 80 x 36 дюймов, но некоторые из них имеют разную высоту и ширину. Кроме того, стандартная толщина дверей составляет 1 3/4 дюйма. Большинство межкомнатных и входных дверей имеют примерно одинаковую ширину проема, хотя это не всегда так. Всегда полезно найти рекомендуемые производителем размеры грубого отверстия.

Подробнее об установке двери

Семейный мастер на все руки описывает этапы установки новой дверной коробки. Многие мастера делают дверные коробки своими руками, что требует больше работы, чем использование предварительно навешенной двери.