Угловой нижний кухонный короб 45 градусов: Пошаговый алгоритм расчетов. Кухня с углом трапеция
Пошаговый алгоритм расчетов — Сделаем мебель самиЗдравствуйте дорогие друзья! В этой статье мы с вами рассмотрим, как проектируются угловые модули с распашным фасадом на кухню. Пусть ширина бока такого короба будет 460мм, общая высота кухни – 850мм, столешница – 600 мм шириной и 28мм толщиной. Петли, используемые для навески фасада на такую тумбу — на «45 градусов». В данном случае, бока расположены на нижнем горизонте (впрочем, так проектируются почти все нижние короба кухни). Учитывая, что мы будем использовать регулируемые опоры высотой 100мм, можно высчитать высоту бока: 850-100-16-28=706 (мм), где 100мм – высота опоры, 16мм – толщина горизонта, 28мм – толщина столешницы. Теперь, для того, чтобы начать начать расчеты, нужно определиться с размерами нижнего горизонта. Важный момент: В основании его – квадрат.Ширина боков короба – одинакова. По этому, все рассматриваемые в дальнейшем прямоугольные треугольники, полученные из этого квадрата, будут равнобедренными (у них две стороны всегда будут равны). И размеры горизонта (при выполнении условий, описанных выше) напрямую будут влиять на ширину его фасада. Например, пусть в основании будет квадрат со сторонами 800мм на 800мм. Отмерив по его сторонам 460мм на бока, нам нужно узнать размер углового скоса. А его можно легко узнать, зная стороны получившегося прямоугольного треугольника (справа-внизу квадрата). Теперь находим размер углового скоса, который является гипотенузой треугольника, с катетами, равными 340 мм. Все дальнейшие расчеты у нас будут в миллиметрах. 800-460=340 
Но получившееся расстояние (481) – это еще не рабочий размер под фасад. В данном случае, нужно найти наименьшее расстояние между боками короба. А если учесть, что толщина бока равна 16мм, и его проекция на «наш скос» так же образует равнобедренный треугольник, равные стороны которого мы можем так же найти, используя теорему Пифагора. Они получатся по 11. Значит, если от найденного нами размера в 481, отнять два отрезка по 11 (смотрите правый рисунок сверху), мы получим общий размер под фасада, от которого нужно будет потом только отнять нужные зазоры. Итак: 481-11-11=459  Рассчитывая подобные элементы, не стоит давать большие зазоры на фасад, так как, при направлении взгляда под углом, будут видны щели.
В данном случае, на весь фасад достаточно дать 2 общего зазора: 459-2=457 Ну а высоту фасада мы узнаем очень просто. От высоты бока отнимем 4 верхнего отступа и 2 нижнего (у нас в данном случае, фронт расположен над горизонтом, поэтому мы должны это учитывать): 706-4-2=700 Теперь, займемся, непосредственно, самим коробом. Он имеет довольно внушительные размеры, по этому, у него должна быть соответствующая жесткость. Для примера, можно рассмотреть конструкцию из планок. Нижние планки крепятся как к бокам, так и к горизонту. В их угловое соединение, крепится вертикальная планка, высота которой равна высоте боков. Сверху, «заподлицо» таким же образом, как и внизу, крепятся еще такие детали. В результате, получается конструкция, показанная на рисунке.  Все они будут иметь ширину 100, а вот их размеры высчитать очень просто. Две горизонтальные будут иметь размер:
800-16=784, где 800 – габарит нижнего горизонта, 16 – толщина бока. А размер остальных двух, будет равен: 800-16-16=768, где 16 – это толщина бока, и толщина соседней планки. Все, деталировка короба у нас есть. Теперь нужно высчитать элементы столешницыПо своему опыту скажу, что именно этот расчет вызывает наибольшие затруднения у многих начинающих (а, иногда и не только начинающих) мебельщиков. Хотя все это довольно просто, и вы сами сейчас в этом убедитесь.  Столешница, как и в предыдущих, рассматриваемых нами примерах, будет выступать сзади короба на 100, спереди – на 40, как показано на рисунке.
Это и есть ее глубина, равная 600. Общий габарит получившегося модуля (по столешке) будет равен 900. Но одной ее полосы, шириной 600, для перекрытия этого модуля не хватит. Он должен быть перекрыт двумя ее частями, стыкующихся друг с  другом специальными стыковочными планками. Теперь наша задача состоит в том, чтобы разметить полосу столешницы так, чтобы из вырезанных двух частей, получить две детали, которые точно перекроют короб (на рисунке, разметка отмечена точками).  Как было сказано выше, все получившееся прямоугольные треугольники – равнобедренные, а значит, их две стороны равны между собой.
Если глубина столешницы, стыкующейся с рассматриваемым нами модулем равна 600, то по теореме Пифагора (здесь все расчеты производятся только по этой теореме), стороны получившегося треугольника равны 424. Опять же, отняв от 600 полученное значение (424), получим величину, благодаря которой, высчитаем размер второй части. 600-424=176 Это так же будет катет нового прямоугольного треугольника. Все это повторяем симметрично с другой стороны. Теперь, для определения общего размера этого элемента, нам нужно знать размер передней грани столешницы, выступающей за короб на 40. Мы высчитали величину переднего скоса, равную 481. А так как она выступает «за этот скос» на 40, то опять получаем прямоугольные равнобедренные треугольники, стороны которых получаются по 28. А раз так, то искомая величина будет равна: 481-28-28=425  Ну а общий размер этой детали будет равен:
424+425+424=1273 Вы заметили, как расчеты цепляются один за другой? Теперь зная этот размер, можно рассчитать такой же размер для второй части. Он равен: 1273-176-176=921 Только ее глубина уже будет не 600, она будет меньше, и  «вычислить» тоже не составит труда. Мы имеем прямоугольный равнобедренный треугольник, гипотенуза которого равна 921. Можно высчитать его стороны, но так будет больше расчетов. Нам нужно узнать глубину этой части (размером 921), определить «высоту на эту гипотенузу». А здесь нам пригодятся скромные знания школьного курса по геометрии, которые подскажут, что высота прямоугольного равнобедренного треугольника равна его основанию (921), деленному пополам: 921:2=460,1=461 – это и будет глубина данной детали.  Эти элементы соединяются между собой стыковочной планкой, и, в общем, то все.
Данный стык можно сделать и по-другому. Можно вторую часть столешницы сделать в виде подиума. Для этого, нужно его приподнять относительно общей горизонтальной плоскости, при помощи нескольких деталей из ДСП, причем их высота должна быть такова, чтобы на фронтальную из них можно было бы закрепить плинтус (среда-то «агрессивная», воды, иногда бывает много, тем более, в большинстве случаев, именно в этот короб врезается мойка). Но это еще не все. Сама угловая деталь столешницы в этом варианте, должна быть глубже той, которую мы только что рассчитали.   Давайте теперь переведем вышесказанное в цифры:
Итак, деталь ДСП, находящаяся спереди короба (подиум), на которой находится задняя часть столешницы. Ее углы «зарезаны» под 45 градусов, но наибольший ее размер, разумеется, равен 921. Как видно из рисунка, получившийся треугольник (вид сверху) – прямоугольный и равнобедренный, причем равные его стороны равны 16мм – как и толщина этой детали. Наименьшая сторона этой детали равны: 921-16-16=889 – но для работы этот размер не нужен. Достаточно общего габарита детали в 921, и того, что ее углы «зарезаются» под 45 градусов.  Ее высота (так же, как и двух задних деталей, на которых крепится столешница) рассчитывается, исходя из высоты плинтуса. Например: Высота плинтуса равна 30, толщина столешницы – 28. Значит:
30+28=58 – это чистый размер от верхних планок жесткости «по плинтус». Добавим к нему еще немного, и получим, например 70. Это размер при данной высоте плинтуса. Ну, и чтобы рассматриваемая нами (треугольная) часть столешницы не была «заподлицо» с этой планкой, она должна немного выступать вперед. А значит, ее глубина должна быть немного больше, чем 461.  По этому, добавим еще немного:
461+20=481 – это и будет общая глубина этой части. Ширина ее будет равна: 481*2=962. Вот и вся наука. О том как проектируются подобные модули под радиусные фасады — читайте здесь. На этом все, до встречи.  www.sdmeb.ru Расчет верхнего кухонного углового модуля — Сделаем мебель самиЗдравствуйте!  В прошлой статье, мы уже подошли вплотную до расчетов деталей угловой тумбы.
Хочу кое-что уточнить: Я понимаю, что не все дружат с математикой, но хотят нормально научиться «просчитывать» мебель. По этому, если в предыдущем уроке для некоторых было что-то непонятно с тем, как определить размер F, по которому будет рассчитываться ширина фасада (ну, там, всякие треугольники, гипотенузы и другая ересь) – можете плюнуть на эти все расчеты. Как я уже говорил, подавляющее большинство угловых коробов – правильные многоугольники, то есть, у них размеры S и L – одинаковы. А раз так, то просто запишите для себя формулу, которая содержит все эти величины. Подставив в нее размеры короба (S и L), получите размер F. Тот же принцип будет действителен и в дальнейших наших странствиях по «мрачным дебрям» проектировки мебели. Итак, мы остановились на том, что F=√‾2P². Но P=(S-L-16), так как толщина ДСП равна 16 миллиметров. Отсюда получаем: F=√‾2(S-L-16)² — эту формулу и нужно запомнить. В нашем случае, размеры короба S равны 550миллиметров, а ширина бока L равна 300 миллиметров. Значит, величина F высчитывается элементарно: F=√‾2(550-300-16)²= √‾2(234)²= √‾2(54756)= √‾109512=330,9=331 (миллиметр). Все, зная эту величину F, можно с уверенностью сказать, что короб таких размеров делать можно (по причинам, описанным в предыдущей статье, относительно размеров фасадов). Ну а теперь давайте продолжим, и рассчитаем весь короб, после чего запишем его деталировку (мы ведь с вами занимаемся реальными расчетами, а не теоретическим «словоблудием»). Помнится, из предыдущей статьи, высота короба должна быть 800 миллиметров, а ширина боковых деталей (его боков) – 300 миллиметров. Значит, размеры боков мы уже знаем: Бок – 800 на 300 (миллиметров). Теперь рассчитаем верхний и нижний горизонтыТак как общий размер короба (S) равен 550 миллиметров, то размер самого горизонта меньше на толщину бока, которая, как мы знаем, равна толщине ДСП, которое мы будем использовать. А если проще, то S1=S-16 (миллиметров). Этого размера уже достаточно, чтобы его «забить» в карту раскроя ДСП, и вырезать нужные детали. Но потом эти детали еще нужно будет обработать. В нашем случае, S1=550-16=534 (миллиметра). Значит, заготовкой под горизонты будет квадрат со стороной S1=S-16 (миллиметров):  534 на 534 миллиметра.
Срез «под угол», делается элементарно. На детали отмечаются размеры, равные ширине бока (L), и с другой стороны – равные величине (K) и между ними делается косой рез. Итак, толщину бока короба мы знаем, она равна 300 миллиметров. А вот срез для угла, в который будет устанавливаться короб, делается произвольно. Обычно его берут не более 100 миллиметров (К). Пусть у нас он будет равным 100 миллиметрам. Все, с этим мы разобрались. На очереди – корпусная планка Ее высоту корпусной высчитать очень просто.
Так как она расположена между горизонтами, а общая высота короба равна 800 миллиметров, то высота корпусной планки (h), равна: h=H-32 (миллиметра), где 32 мм – это толщина двух горизонтов, верхнего и нижнего: h=800-32=768 (миллиметров). А вот сам профиль этой планки, нужно рассчитать. Как видно из рисунка, профилем корпусной планки является трапеция, причем равнобедренная.  Нам нужно высчитать, какой ширины она должна быть (ДС).
Для этого, мы должны узнать расстояние АВ. Тут нам опять приходит на помощь простенькая теорема Пифагора. Треугольник АЛВ – равнобедренный, у него стороны АЛ=К и ЛВ=К, а К равно 100 миллиметрам. Значит, гипотенузу АВ можно вычислить, как квадратный корень из суммы квадратов его катетов: АВ=√‾(АЛ²+ ЛВ²)=√‾(К²+ К²)=√‾2К² АВ=√‾2К² Теперь, если в трапеции опустить высоту АЕ на основание ДС, то она будет равна толщине ДСП, то есть 16 миллиметрам (ведь мы в данный момент смотрим на корпусную планку сверху). И снова, треугольник АЕД у нас равнобедренный (ДЕ=АЕ=16 мм). А раз так, то ширина корпусной планки (ДС) равна:  ДС=ДЕ+ЕЕ1+Е1С. Но ЕЕ1 равно АВ, а ДЕ=Е1С, поэтому можно записать:
ДС=АВ+2ДЕ=АВ+32= √‾2К²+32 ДС=√‾2К²+32 – вот, формула расчета ширины корпусной планки, исходя из выбранной величины (К). Итак, подставляя наши данные, получим: ДС=(√‾2(100)²)+32==(√‾2(10000))+32==(√‾20000)+32=141,4+32=173,4=173 (миллиметра). Значит, размер нашей корпусной планки (по ширине), будет равен 174 миллиметра. Но после того как корпусная планка будет вырезана, ее нужно «зарезать» в рассмотренной проекции под углом 45 градусов. Теперь последнее – полкиОни рассчитываются не так просто, как в обычных (прямых коробах). Заготовкой для полок являются те же квадраты, что и для горизонтов, или: 534 на 534 (миллиметра). Но самое главное – это так же, правильно сделать разметку.  Итак, полка должна упираться в корпусную планку, и немного не доходить до передней грани короба. Другими словами, полка, в нашем случае, это правильный многоугольник ДСФФ1П1П (ДП=СФ, ПП1=ФФ1).
Для того чтобы его правильно разметить, мы должны знать расстояние ДП (для этого нужно узнать расстояние АД), и ПП1 (для этого мы просто зададим размер П1У=Ф1Т равным 10 миллиметров). Итак, вернемся к расчету корпусной планки. Размер АД найдем, используя теорему Пифагора, так как треугольник АЕД – прямоугольный и равнобедренный: АД=√‾(АЕ²+ ДЕ²)=√‾(16²+ 16²)=√‾2(16²)=√‾2(256)= √‾(АЕ²+ ДЕ²)=√‾512=22,63=23 (миллиметра). АД=23 миллиметра.  Значит ДП=S1-K-АД=534-100-23=411 (миллиметров)
ДП=СФ=S1-K-23 (миллиметров) Ну и расстояние ПП1=ПУ-П1У=L-10=300-10=290 (миллиметров) ПП1=ФФ1=L-10 (миллиметров). Ну, вот и все. Конечно, расписывать ход всех этих расчетов довольно долго. Но зная сам алгоритм, все это рассчитывается за 5 минут. Теперь, прежде чем записать деталировку, я хочу подвести итог, и записать уже готовые формулы, которые можно использовать для расчетов подобных коробов. Итак: F=√‾2(S-16)² S1=S-16 h=H-32 ДС=√‾2К²+32 ДП=СФ=S-K-23 ПП1=ФФ1=L-10 Разумеется, все величины здесь обозначены в миллиметрах, и формулы верны, когда для расчетов используется ДСП толщиной 16 миллиметров. Ну и сама деталировка: Горизонт, полка – 534 на 534 (4 шт) Бок – 800 на 300 (2шт) Корпусная планка – 768 на 174 (1шт) Нам осталось рассчитать две детали ДВП для задней стенки этого короба. Но я предлагаю вам это сделать самостоятельно (сколько же можно выезжать на готовом, нужно же и самим «пораскинуть мозгами»). При данном методе расчета, на фасады, устанавливаемые в вышерасмотренный короб, устанавливаются петли 45 градусов. Если возникнут вопросы – задавайте из в комментариях к этому посту. А я откланиваюсь, до следующей встречи. www.sdmeb.ru Как рассчитать угловой фасад на обычном и кухонном шкафу Чтобы рассчитать размер фасадов угловых шкафов, включая кухонные модули, потребуются элементарные школьные знания математики. А именно простая формула про квадрат гипотенузы, что равна двум квадратам катетов. Однако одно дело – посчитать диагональ. И совсем другое – рассчитать угловой фасад с учетом его толщины и величины зазоров. Как рассчитать фасад трапециевидного углового шкафа Есть мебельщики, которые не озадачиваются расчетом фасадов угловых шкафов, а просто собирают корпус и уже по факту вымеряют размер проема. Такой подход многое упрощает, если под рукой имеются все материалы для последующего кроя нужных деталей. Но чаще всего, фасады заказывают «на стороне», в столярных мастерских или организациях, работающих с МДФ. А это значит, нужно выделить время на исполнение и определиться с размерами заранее, до самостоятельной сборки корпуса. Рассчитать фасад углового шкафа кухни или обычного шкафа достаточно просто, если само изделие имеет правильную геометрическую форму с прямым углом. Тогда «работает» обычная математическая формула. Рассмотрим на примере углового шкафа правильной формы, 900х900мм от угла с глубиной боковых стоевых 450мм. - Не забываем учесть толщину боковой стенки. В случае ЛДСП она может быть 16мм или 18мм. (900-450)-16=434мм. В нашем случае оба катета равные.
- Возводим обе полученные стороны в квадрат и суммируем: 434х434+434х434=376712
- Извлекаем квадратный корень из полученного числа, округляем. Получилось 613мм.
613мм – это диагональ проема, согласно которой нужно рассчитать сам фасад. Величина больше 450-500мм, значит, фасада будет два. Цельная дверь получится слишком тяжелой и может выдернуть петли из стоевой своим весом. Если бы фасад был цельный и толщиной приблизительно той же, что и корпус (16-18мм), то можно было отнять от габаритов только толщину закатки. Если кромиться полотно двери будет ПВХ 2мм, то -4мм от ширины соответственно. Но поскольку на рассматриваемом шкафу два фасада, нужно оставить еще 2мм на «свободный ход», чтобы двери не шаркались друг о друга, и их можно было отрегулировать при неровных полах. Соответственно ширина каждой из них будет: (613-2)/2-4=301мм (с округлением). Если ПВХ кромки не будет и речь идет о готовых фасадах МДФ или массив, то ширина их будет 305мм. Уточнения по расчету Итого получаем: Два фасада в чистовой размер шириной 305мм, под закатку ПВХ 301мм. Расчет верен для фасадов с толщиной, соразмерной толщине боковин. Для более массивных фасадов с утолщением по периметру зазор будет намного больше, вплоть до 10мм. В этом можно убедиться, прорисовав в масштабе и попробовав «открыть» фасад. При недостаточном зазоре его толщина будет мешать полному открытию, помехой послужат боковые стоевые. Как рассчитать фасад углового шкафа кухни Перфекционисты подтвердят: жизнь людей, старающихся сделать все максимально идеально, не так уж проста. Не открою большой тайны, если напишу, что есть люди, которых смущает вид несколько «проваливающейся» дверцы в ряду верхних навесных шкафов кухни на стыке с угловым модулем. Это незаметно, если торцы фасадов имеют округлую форму: плавный переход делает этот «провал» незаметным. Но если речь идет о минималистичном оформлении фасадов четкой рубленой формы (например, при алюминиевом торце), перепад может быть достаточно критичным. Навскидку можно предложить три варианта: - При регулировке фасада максимально «выдвинуть» его вперед, вровень с остальными. Минус решения – щель, которая образуется между дном и крышей шкафа. Ее не будет видно, если не заглядывать под шкаф.
- Спилить боковые стоевые углового шкафа под 45 градусов. Но рассчитать размеры фасадов будет сложнее, очень высока вероятность «пролететь».
- Увеличить глубину стоевых углового шкафа относительно остальных шкафов в ряду. В зависимости от толщины фасадов в среднем на 6, 7, 8 или 10мм.
Как рассчитать угловой фасад торцевого шкафа «Новички» в изготовлении мебели своими руками стараются сделать все проще. Скошенные фасады пугают сложностями в расчетах и регулировке. Да и открытые угловые полки в виде стеллажа куда симпатичней – ведь на них красиво можно расставить все то, что будет служить дополнительным декором в интерьере. Но поклонников полностью закрытой мебели, без ненужных открытых ниш и секций, способных в процессе эксплуатации превратиться в пылесборники, также много. Тем более, что рассчитать фасад для углового торцевого шкафа не так уж сложно. Главное, соблюсти несколько нюансов: - Скошенная сторона (диагональ) в идеале должна образовывать угол размером 45, 60 или 30 градусов с боковыми стоевыми. Именно под такие углы предлагаются мебельные петли. Если угол будет меньше или больше, придется повозиться с регулировкой – фасад может недостаточно «прижиматься» с петлей и требовать неких дополнений (прокладок).
- Математическая формула для расчета используется та же. Только отнимать на зазор ничего не нужно. Торцевой шкаф чаще всего служит окончанием в ряду шкафов. Чтобы торец стоевой боковины, на которую он опирается, не был видимым, наоборот, к величине диагонали надо прибавить 8-10 мм.
sdelay-mebel.ru Рассчитываем нижний короб с косым торцом для кухни — Сделаем мебель самиЗдравствуйте друзья! Предлагаю сегодня рассмотреть конструкцию торцовых модулей. В угловых кухнях, почти всегда один край – видимый. Разумеется, оставлять его как есть (по всей ширине) нельзя, так как его бок будет занимать лишнее свободное пространство (обычно, он находится у входа в помещение), да и просто, это будет выглядеть немного угловато, одним словом «не очень». По этому, подобные короба делают таким образом, чтобы самый крайний бок имел меньшую (по сравнению с остальными) глубину. В результате получается скос, который закрывается фасадом. Именно такую конструкцию мы сегодня с вами и рассмотрим. Сам модуль имеет довольно простую конструкцию: горизонт к которому крепятся бока, корпусные планки, полки, фасады. Отличие здесь одно – один из его краев (в нашем случае – левый) проектируется угловым (по возможности, с углами, равными 45, 60 или 30 градусов). Мало того, в него нужно спроектировать еще и полки. Так же, нужно рассчитать глубину крайнего бока и ширину фасада.   Итак, начнем.
Вся «соль» данной конструкции – в правильной разметке нижнего горизонта. Давайте спроектируем его под петли на -45 градусов (в данном случае, они должны быть установлены в месте, где обозначен угол 45 градусов на рисунке снизу).  Например, пусть ширина короба у нас будет 800мм, глубина – 460мм.
Для того, чтобы угловое пространство было более-менее рабочими, сделаем общую ширину скоса – 200мм. Для того, чтобы он был под петлю на 45 градусов, глубину его сделаем тоже 200мм. Таким образом, глубина самого крайнего бока получается: 460-200=260 (мм) На рисунке показан горизонт с установленными на него боками. Здесь видно, что ширина короба (без угла) равна 600мм, ширина угла равна 200мм. Значит, ширина угловых полок будет равна: 200-16=184 (мм), где 16мм – толщина крайнего горизонта.  Глубину угловых полок можно сделать равной размеру левого края горизонта (260мм). На рисунке видно, где проходит линия полок и линия фасада.
Рассматриваемая фигура (очерченная красными линиями) – равнобедренная трапеция, по этому, левая грань полки будет равна глубине крайнего бока (260мм), а глубина правого бока – глубине горизонта, минус 16мм:  460-16=444 (мм)
Корпусных полок на этот участок короба можно спроектировать две, и для увеличения жесткости, полки можно закрепить к бокам жестко (конфирматами). И последнее, что нужно рассчитать – это фасад. Рассчитывается он довольно просто:  От общей глубины короба отнимаем ширину крайнего бока, и получаем размер двух сторон равнобедренного треугольника:
460-260=200 (мм) - Теперь, зная две его стороны, по теореме Пифагора, найдем третью сторону (гипотенузу), которая и будет равна общей ширине фасада:
Ширина фасада=√¯2(200)²=283 (мм). В данном случае, зазоры на подобный фасад не даются, разве что 1мм (для приличия), так как он будет расположен на гранях крайнего бока и перегородки. Разумеется, в данном случае, фасад навешивается на петли -45 градусов (по переднему краю). Вот и все основные моменты. В остальном, короб проектируется обычным образом. Если рассчитать такой же вариант, в котором углы будут другими (как было сказано выше) — то все размеры, естественно, будут другие, и фасад уже будет крепиться на петле (30 градусов).  Если начертить «подобный» треугольник внизу со сторонами a и b (которые являются катетами), то гипотенуза этого треугольника будет равна ширине фасада.
Все размеры так же рассчитываются по теореме Пифагора (расстояние b будет равно: 460-114=346). А можно все это дело просчитать, используя тригонометрические функции.  Итак, для того, чтобы найти ширину крайнего бока, нужно высчитать размер катета b, потому что:
b/200=tg 60, или b=200(tg 60) tg 60=√¯3=1,732 В результате, перемножив эти две величины, получим b=346 (мм). Ну а теперь мы легко найдем ширину крайнего бока: 460-346=114 (мм), где 460 – глубина короба, 346 – b. Таким же способом, высчитаем ширину фасада (а): 200/а=cos 60, или а=200/ cos 60 Так как cos 60=1/2, то а=400 (мм). Это и будет его ширина.  Таким способом, можно рассчитать модули с любыми углами (при учете, что будет возможность подобрать соответствующие петли для навески фасадов).
Как видно из рисунков, к крайнему боку нужно крепить такой же, либо «обманку» (деталь, сделанную из такого же материала, как и фасады). Но такого перерасхода материалов можно избежать, спроектировав его торец немножко по другому. Для этого, крайний бок должен крепиться к нижнему горизонту сбоку (как в верхних коробах), а не «стоять» на нем (как показано на рисунке).  В данном варианте, нижний горизонт (его угловой скос) рассчитывается одинаково с первым примером.
Размеры изменяться у следующих деталей: - Крайний бок, так как находится не на горизонте, а крепится к нему, соответственно, он будет на 16мм (толщина ДСП) выше.
- Ширина корпусных планок, и ширина встроенных полок (она тоже увеличится на 16 мм)
- Общая ширина короба (в нашем случае) тоже увеличится на 16мм — толщину бока.
- В данном случае, для крепления углового фасада нужно использовать петли +45 градусов, которые будут крепиться к боковой планке.
С первого взгляда может показаться, что сделать самостоятельно рассмотренные здесь расчеты слишком сложно. Да, чтобы рассчитать это вручную (как это сделали мы), тригонометрию нужно знать. Но я хочу еще раз вам напомнить, что мы живем в 21-м веке, который уже не требует наличия знаний в голове (как ни странно). В нашем случае, достаточно знать алгоритм расчетов в специализированных программах, и умение только подставлять исходные данные. Мозгами, конечно, думать будет нужно (если вы листали этот блог, то в этом, наверное, уже убедились), но глубокие знания математики и геометрии совсем не нужны. Достаточно уметь работать в программе PRO-100, и все, чем я вам забивал голову в этой статье, можно просто забыть. Все эти расчеты можно сделать за считанные минуты. Так что, лучше изучить эту программу, чем считать все вручную. И быстрее получится, и без ошибок. Кстати, о том, как можно сделать фальшпанель к такому коробу, читайте здесь. А на этом я «закругляюсь», до скорого! www.sdmeb.ru Угловая фальшпанель на 130 градусов под скошенный торец кухниЗдравствуйте друзья.  Недавно, в комментариях мне задали вопрос следующего характера: А как сделать цоколь на угловой модуль, детали которой стыкуются под углом 135 градусов (этот вариант)?
Мне приходилось делать кухни с подобными модулями, но я, чтобы не ломать голову именно с этой фальшпанелью, выкручивался, делая низ кухни на декоративных опорах (вариант, когда модули выставляются по заднему краю на обычных пластиковых опорах, а по переднему – на декоративных). Но, недавно, пришлось взять заказ, где люди хотели видеть кухню, угловые модули которой имеют скос (на 135 градусов), и у этой кухни должна быть угловая фальшпанель. Но как сделать такой элемент? Раньше я таких «ломанных» фальшпанелей из ДСП никогда не делал… Кухня оказалась довольно большой и сложной, по этому, лазить по мебельным форумам, и спрашивать, кто как делает такие элементы не было времени. Что пришло в голову – то и сделал. А пришло в голову следующее: Можно попробовать скрепить детали фальшанели между собой силиконом. Но потом подумал, что одна из деталей не маленькая, и имеет определенный вес… силикона, наверное, будет маловато. Решил усилить конструкцию саморезом. Но, просто вогнать саморез в соединение деталей будет бессмысленно, он ничего не стянет (тем более под углом). По этому, решил усилить центральную угловую деталь еще дублирующей деталью, которая будет крепиться к первоначальной, и фиксировать под нужным углом стыкующиеся две детали. Чтобы было более понятно, рассмотрим пример: Центральная деталь (имеющая косые торцы) – деталь a Стыкующиеся к ней детали – b и c Дублирующая деталь – d Пусть габаритные размеры всех трех деталей будут равны 300 мм  Мы рассмотрим пример, когда в основании всех фигур лежат правильные многоугольники (то есть, лежащий в основании угла модуля кухни треугольник, как минимум – равнобедренный, имеющий равные катеты).
Из этого следует, что все углы, получающиеся при расчетах той же фальшанели (отличные от прямого), будут равны 45 градусам. Итак, так как трапеция (а) имеет углы у основания, равные 45 градусов, то величина ее бока (углового скоса детали (а)), равно 23 мм (толщина ДСП – 16мм, значит «скос» — гипотенуза равнобедренного треугольника, со сторонами 16мм).  А верхнее основание этой равнобедренной трапеции, равно 288мм (300-32=288 (мм), где 300 – размер нижнего основания трапеции (а), а 32мм – это удвоенная величина высоты трапеции, которая равна толщине ДСП центральной детали).
Теперь, высчитаем гипотенузы равнобедренных треугольников, полученных путем пересечения деталей (а),(c),(d) (соответственно, и (a),(b),(d)).  Так как скос детали (а) равен 23мм, а к ней стыкуется деталь (с), толщина которой равна 16мм, то катеты рвнобедренных (маленьких) рассматриваемых нами треугольников, равны:
23-16=7 (мм) Следовательно, гипотенуза равна 10мм. А раз так, то одно основание трапеции (d), которое стыкуется с трапецией (а), равно: 268+10+10=288 (мм), где: 268мм – размер верхнего основание трапеции (а), 10мм – гипотенуза «маленького» треугольника. Теперь, учитывая, что ДСП у нас имеет толщину 16мм, верхнее основание трапеции (d), можно найти, прибавив к ее нижнему основанию 32мм (удвоенную ее высоту). Опять же, прибавляем, так как углы у основания трапеции равны 45 градусов.  Теперь мы знаем все размеры деталей.
Можем заказать их изготовление… А я продолжу рассказ о том, что получилось из всего этого у меня. Сначала я закрепил саморезами деталь (а) к детали (d), предварительно, ровно их выставив.             Затем, в детали (d) сделал косое отверстие, для крепления с деталью (с). Как потом оказалось, крепление на один саморез – слабовато, пришлось сделать еще два отверстия, чтобы закрепить на три самореза (саморезы для крепления использовал 4х30 мм).
 Затем, с помощью помощника (самому это делать неудобно), скрепил все детали. Да, для усиления крепления, я залил (в место крепления) силикон, о котором потом пожалел.
   Оказалось, что все не так уж и просто. В стыке, между угловыми деталями (а и с, и а и b), в любом случае, получаются довольно приличные щели (миллиметра по 3-4).
   Естественно, я сразу начал заделывать щели мебельным воском (кстати, иногда, очень полезная вещь), и тут оказалось, что силикон, находящийся внутри стыка, выталкивал воск наружу.
 Дело в том, что сначала нужно в щель затолкать цельные (большие) кусочки воска, а после этого, нагрев воск, замазывать саму щель.
По этому, пришлось ножом выдирать со щели силикон, и только после этого, заделывать ее воском. Хотя, воск оказался немного не в цвет с ДСП (последний вечер перед установкой, не было время купить «родной»), но установив фальшпанель, оказалось, что все нормально смотрится, щель вообще не видно (да и кто присматривается к фальпанели?).  Вот, таким образом, «на скорую руку», была сделана угловая фальшпанель.
Но я думаю, что мой вариант фальпанели – не самый удачный. Может, кто сталкивался с подобной ситуацией? Поделитесь опытом, будет очень интересно. А на этом я заканчиваю, до встречи. www.sdmeb.ru Проектируем верхний угловой трапециевидный модуль — Сделаем мебель сами Здравствуйте дорогие друзья.
Сегодня предлагаю вашему вниманию еще один урок проектировки в PRO-100. На этот раз, мы с вами займемся верхним угловым коробом. Пускай его габариты будут: 800х600х800 (мм). Глубина верхних (стыкующихся) баз – по 300. С самого начала, нужно определиться с конструкцией этого короба. 
В нашем случае, его задний угол будет «срезан», и между горизонтами будет находиться корпусная планка. 
Полки, естественно, будут изнутри упираться в нее. Сделаем срез (на горизонтах) по 100 мм. 
Эта планка, «в плане» будет выглядеть вот так: 
Ну а полки будут иметь следующую разметку: 
Несколько слов об этом срезе. Он нужен для того, чтобы не иметь проблем на установке кухни. Любой угловой кухонный гарнитур начинают строить с угла. В этом смысле, угловые модули играют очень важную роль. Они должны быть установлены в максимально приближенном к проекту варианте. Рассматриваемый нами модуль, должен быть навешен в самом углу. По этому, если сам угол имеет дефекты (например, неровности или какие-то выступы), то короб будет смещен от своего номинального положения. А это может создать определенные проблемы, например, с соосностью короба с вытяжкой и короба с духовым шкафом, что является очень серьезным «косяком». Именно из этих соображений, верхние (угловые) модули конструируются именно таким образом. Ну а теперь видео: Думаю, ничего сложного здесь нет, все предельно просто. До встречи! www.sdmeb.ru способы соединения через планку и по еврозапилу Угловая кухня — самый распространённый вариант компоновки мебели в типовых квартирах. Не потому, что это удобно, нет. А потому, что стена протяжённостью в 2,4-2,8 м слишком коротка, чтобы вдоль неё разместить всю необходимую кухонную мебель и технику. Приходится ставить шкафчики вдоль двух стен, буквой «Г». Увы, доставать утварь из труднодоступных «закоулков» угловых шкафчиков, опустившись на карачки — то ещё удовольствие. Но вот угловая столешница — это вполне рациональное решение. Поговорим о том, как состыковать детали столешницы аккуратно и надёжно. Теоретически внутренний угол помещения, куда должна быть установлена «Г»-образная кухня, должен быть строго прямым, составлять 90º. Практически это не всегда так. И если в панельных домах, которые собираются из готовых элементов как конструктор проектные размеры соблюдаются достаточно точно, то кирпичную перегородку нерадивые строители могут поставить криво.  Зачастую расставить мебель буквой «Г» в стандартном помещении — единственный способ разместить необходимую технику и утварь, оставив место для стола Если угловая столешница стыкуется под 90º, а в плане помещения прямого угла нет, по одной из сторон кухни между мебелью и стеной появится щель. Зазор между столешницей (рабочей поверхностью) и стеной не превышающий нескольких миллиметров, можно закрыть плинтусом. Но широкую щель не спрячешь. Можно, конечно, установить мебель не под прямым углом (как это сделать, см. ниже), но это не лучшее решение, да и не для всех типов столешниц это возможно. Правильнее будет исправить недочёты строителей, если таковые имеются, до установки мебели. Сделать это можно, оштукатурив наиболее короткую из стен слоями различной толщины. Либо выполнив выравнивающую обшивку листовым материалом (ГКЛ, ОСП и т.д.).  Наличие строго прямого угла в месте установки угловой кухни поможет избежать проблем при заказе и монтаже мебели Памятуя о том, что подавляющее большинство наших читателей является владельцами типовых квартир с прямоугольными кухнями, мы рассмотрим только две наиболее распространённые конфигурации угловых рабочих поверхностей: Стыковка прямоугольных элементов под прямым углом ↑ - Прямой угол формируется двумя элементами, расположенными строго перпендикулярно друг к другу. Это самый экономный способ раскроя материала.
 Стык элементов под прямым углом прост в исполнении и экономен по расходу материала Для небольших кухонь внутренний угол — удобное место для размещения в нём мойки. Следует учитывать, что мойка не должна пересекать линию стыка деталей. Для угловой установки следует выбирать мойку не очень большой глубины, отверстие для неё не должно пересекаться с крепёжными элементами (стяжками-струбцинами, см. ниже). Само отверстие лучше вырезать только после того, как рабочая поверхность полностью собрана и зафиксирована.  Место в углу хорошо подходит для размещения мойки, её можно располагать в любом месте элемента, примыкающего торцом к стене  На части столешницы, которая торцом к соседнему элементу, отверстия для встроенной техники не рекомендуется размещать ближе, чем в 30 см от стыка Рабочая поверхность с трапециевидным элементом и двумя стыками ↑ Другой вариант конфигурации угловой рабочей поверхности — когда между двумя прямоугольными элементами размещается ещё один, трапециевидный, формирующий ещё дополнительную плоскость фасада, развёрнутую под углом в 135º к остальным двум.  Угловая столешница с трапециевидной вставкой имеет два стыка Однако следует учитывать, что стандартная ламинированная плита ДСП, используемая для сборки кухонных столов, имеет ширину 60-62 см. А габариты трапециевидного элемента примерно равны 90х90 см, если на шкафчик, расположенный под ним, устанавливать дверку не уже 40 см. При меньшей дверке доступ в шкаф будет сильно затруднён. Как изготовить подобный трапециевидный сегмент? Решений три: - Приобрести готовый элемент, некоторые производители ламинированных топов предлагают такие «трапеции». Но у этого решения есть недостатки: выбор заводских трапециевидных деталей ограничен по цвету и размеру, стоят они недёшево.
 При желании можно найти готовую трапециевидную деталь для углового стола с двумя стыками - Собрать «трапецию» из элементов, изготовленных из стандартной плиты шириной 60 см. В этом случае ближе к стене получится дополнительный стык, что некрасиво и неудобно.
 Трапециевидный сегмент выполнен из двух элементов шириной 60 см. За мойкой отчётливо просматривается не очень красивый стык - Вариант схож с предыдущим, но разница в том, что дальняя от фронта (ближняя к стене) часть «трапеции» устанавливается на несколько сантиметров выше рабочей поверхности. Это позволяет избежать стыка на ровной плоскости, а образовавшаяся полочка служит удобным местом для размещения моющих средств.
 Угловой трапециевидный элемент сделан из стандартной плиты, а пристенная часть, на которую не хватило типовой ширины 60 см, приподнята Трапециевидный угловой элемент служит удобным местом для размещения специальной мойки, имеющей соответствующую ему форму.  Мойка, предназначенная для установки в шкаф, расположенный под трапециевидным элементом угловой рабочей поверхности кухни Ламинированные столешницы (постформинг, топ), изготовленные из ДСП и покрытые под давлением износостойким слоистым пластиком ламинатом) — самые дешёвые и потому самые популярные. Ширина топа — 60 или 62 см. Совет! Если в помещении всё же не удалось обеспечить наличие строго прямого угла в том месте, где будет размещаться стык деталей стола, стоит выбрать более широкий топ, 62 см. При необходимости столешницу можно будет немного сдвинуть назад, за пределы шкафчиков и прострогать заднюю поверхность на несколько миллиметров, что позволит приставить рабочую поверхность вплотную к стене, если расхождение не превышает 1,5 см. Ещё один момент, который необходимо учитывать — водостойким является пластиковое покрытие, но не древесно-стружечная плита. Если на место распила, не обработанное кантом, попадёт влага, она проникнет в ДСП, от чего та неминуемо разбухнет. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо тщательно покрыть «голые» торцы плиты водостойким герметиком, самым доступным является универсальный или сантехнический строительный силикон. Обратите внимание! Лучше использовать бесцветный состав. Герметизировать следует все пиленые торцы: угловой стык столешницы, боковые торцы, вырезы под встроенные мойку и плиту. Может ли быть собрана угловая столешница для кухни своими руками неспециалистом, «чайником»? Да, но для этого понадобится некоторое упорство, аккуратность и наличие специальных инструментов. Инструменты и материалы для сборки угловой столешницы ↑ Помимо плоскогубцев, отвёртки, гаечного ключа на 10 мм и ножовочного полотна по металлу, которые имеются почти в каждой доме, потребуются дрель с набором обычных свёрл по металлу и ручной фрезер с концевой фрезой 8 мм. А также 35-миллиметровое сверло Фостнера, которым изготовители и сборщики мебели делают на дверках углубления для установки петель. Фрезер и дрель можно взять в прокат, а вот сверло Фрезера (недешёвое, кстати) придётся купить или одолжить, если есть у кого.  Тем домашним мастерам, кто собирается самостоятельно монтировать кухонную и встроенную мебель, имеет смысл приобрести недешёвое сверло Фостнера диаметром 35 мм в личное пользование, затраты в результате окупятся Из материалов, помимо самого постформинга, потребуются: - Стыковочная алюминиевая планка (можно обойтись и без неё, об этом варианте монтажа см. ниже), соответствующая по форме направлению разворота, сечению и толщине ламинированной плиты.
 Типы алюминиевых планок для соединения постформинга. В нашем случае потребуется угловая. Планки различаются (правая, левая) в зависимости от разворота деталей стола Планку необходимо подбирать в соответствии с сечением постформинга с учётом его толщины, диаметра закруглений.  Сечение планки должно полностью соответствовать профилю столешницы - Специальные стяжки-струбцины для соединения частей рабочей поверхности, потребуется 2 шт на один стык столешницы. Если кухня имеет стандартную конфигурацию, используют стяжки длиной 100 мм.
 Стяжка струбцинного типа позволяет выполнить надёжное соединение столешниц, она с усилием прижимает оба элемента друг к другу, исключая их последующее горизонтальное смещение - Прозрачный герметик для изоляции незащищённых торцов плиты от влаги.
Подготовка нижнего ряда мебели к установке топа ↑ Выставляя нижний ряд шкафов, необходимо соблюсти несколько условий: - Место стыка ламинированных плит не должно «висеть в воздухе». Под ним обязательно должна быть надёжная опора с обеих сторон в виде стенок шкафов.
- Все шкафчики должны быть выставлены строго горизонтально во всех плоскостях, образуя единое ровное основание рабочей поверхности.
- Шкафы необходимо соединить между собой специальными винтовыми стяжками.
- Следует заранее предусмотреть метод крепления столешницы к шкафам. Производители мебели, не экономящие на мелочах, впереди и позади верхней поверхности шкафов устанавливают планки (рёбра), которые не только придают мебели дополнительную жёсткость, но и служат для фиксации столешницы. Если планок нет, придётся прикрутить к боковым стенкам шкафчиков стальные уголки, через отверстия в которых можно будет закрутить шурупы в плиту снизу. Кстати, наличие рёбер жёсткости для шкафов с выдвижными шуфлядами обязательно.
 Столешница должна быть жёстко закреплена к каждому из нижних кухонных шкафчиков. Если шкафы имеют рёбра жёсткости, крепёж осуществляют через них. При отсутствии рёбер придётся использовать стальные уголки, их следует установить заранее - Угловые шкафы нижнего ряда не должны соприкасаться между собой. Между ними оставляют зазор и устанавливают вставку шириной 3-5 см. Такую же планку ставят и на лицевую поверхность соседнего, перпендикулярно расположенного шкафа. Если этого не сделать, дверки не смогут полностью открываться. Если не удалось выровнять стены помещения таким образом, чтобы получить в плане угол в 90º, в месте зазора, прикрытого вставкой, можно развернуть ряды шкафов на нужный угол, приставив их вплотную к обеим стенам.
 Угловые шкафы не должны соприкасаться, зазор между ними закрывается вставкой. На фото вставка приготовлена, но ещё не установлена Распил ламинированных плит в нужный размер ↑ Следует разметить и отрезать в размер (по длине) обе части столешницы, если распил не был произведён продавцом материалов. Использование стыковочной планки позволит закрыть небольшие огрехи и сколы, которые могут возникнуть при пилении постформинга, но всё же плиту нужно резать максимально аккуратно, дисковой пилой. Теоретически, можно пилить хорошо заточенной ножовкой с мелкими зубьями и даже лобзиком, но в этом случае сложно обеспечить перпендикулярность пиленого торца поверхности плиты.  Образовавшаяся щель в углу элементов стола — результат того, что торец плиты запилен не перпендикулярно её поверхности, планка же притянута к неровно отрезанному торцу шурупами Сначала лучше отрезать ту часть столешницы, которая будет примыкать торцом к внутреннему углу стен, а уж затем, временно установив её на место, примерить и отрезать вторую часть. Если элементы топа не получается состыковать под 90º, торец второй половины стола придётся резать под углом. Поэтому особенно важно семь раз отмерить, прежде чем резать.  На фото показан процесс распила ламинированной плиты с помощью дисковой пилы, направляющей для которой служит закреплённая струбцинами линейка. Обратите внимание, что постформинг расположен ламинатом вниз, так получается меньше сколов Сверление и фрезеровка углубления под стяжки ↑ Следующий этап — разметка, сверление глухих отверстий и фрезеровка канавок под размещение стяжек-струбцин. Углубления для стяжек должны иметь форму гантельки. По две половинки «гантельки» приходится на каждый из стыкуемых элементов. На один стык необходимо поставить по две стяжки. Расстояние от переднего и заднего краёв топа до оси «гантельки» выбирают в пределах 70-150 мм с учётом конструкции нижних шкафчиков, наличия в них усиливающих планок. Расстояние от торца столешницы до глухого отверстия — 55 мм при использовании стяжки длиной 100 мм.  Схема разметки сверления и фрезеровки глухих отверстий и пазов для стяжек в элементах угловой столешницы При определении расстояния от края столешницы до глухих отверстий желательно учесть форму стыковочной алюминиевой планки. Скорее всего, в ней уже имеются пазы для пропуска стяжки. Они могут быть уже или шире, единого стандарта для их местоположения нет. Если не получается пропустить винт стяжки через отверстие в планке, несложно сделать паз в другом месте довольно мягкой алюминиевой пластины.  Как правило, в алюминиевой стыковочной планке имеются пазы для пропуска стяжки-струбцины Глубина выборки для стяжки должна составлять не менее 20 мм, но на столешнице толщиной 30 мм не стоит сверлить-фрезеровать глубже 25 мм, а на топе толщиной 40 мм — до 30 мм. Ограничить глубину фрезерования несложно, выставив вылет фрезы, на дрель же следует установить линейку-ограничитель, которая идёт в комплекте ко всем приличным инструментам.  Ограничитель для дрели не позволит просверлить глухое отверстие глубже, чем намечено  Паз для стяжки готов С помощью струбцинных стяжек можно стыковать плиты под любым углом. Если же речь идёт о сборке угловой столешницы, развёрнутой под тупым углом и включающим в себя узкий элемент, где невозможно разместить стяжки на одинаковом расстоянии от края столешницы, пазы под них делают вразбежку.  С помощью стяжек можно собирать топы сложной формы, стыкуя элементы под любым углом и по длине. На коротком угловом элементе стяжки размещены вразбежку, на разном расстоянии от внутреннего угла стола Сборка угловой столешницы ↑ Последовательность действий по сборке угловой столешницы должна быть следующей: - Необходимо убедиться, что обе части постформинга готовы к сборке: изготовлены пазы под стяжку, обработаны противоположные от угла торцы плиты.
- Устанавливаем на место, но пока не прикручиваем к шкафам плиту, которая примыкает торцом к стене в углу.
- Обрабатываем герметиком незащищённый пластиком торец второго элемента топа.
 На незащищённый пластиком торец плиты необходимо нанести силиконовый герметик и тщательно распределить его по всей поверхности, не оставив влаге ни единого шанса проникнуть в ДСП - Прикручиваем шурупами планку к пиленому торцу плиты. Ждать, чтобы силикон схватился, не нужно.
- Наносим силикон на вторую часть топа. Он нужен не для защиты, а для того, чтобы под планку не подбивалась грязь. Устанавливаем вторую плиту на место, стыкуя стол из двух частей через планку. При этом нужно ухитриться засунуть в паз стяжку-струбцину. Излишки герметика удаляем.
 Обе части столешницы состыкованы через планку - Перемещаемся под стол и гаечным ключом с усилием закручиваем болты обеих стяжек.
- Убеждаемся в том, что стык выполнен аккуратно, элементы стола соединены прочно, топ стоит на месте. Столешницу фиксируем к нижним шкафам.
- Изготавливаем отверстия для встроенной техники. При разметке отверстий необходимо убедиться, что они не затрагивают крепёж — стяжки.
- Стык топа и стен закрываем плинтусом. Угловая столешница из ламинированного ДСП со стыком, закрытым алюминиевой планкой, готова.
 Соединение рабочей поверхности с помощью планки можно производить не только под прямым, но и под тупым углом. До 135º стык выглядит достаточно аккуратным Соединение ламинированной столешницы без планки ↑ Плюс соединения элементов рабочей поверхности с помощью планки — в простоте монтажа и подготовки плиты. Планка помогает скрыть небольшие дефекты распила, закрывая небольшие сколы. Минусы: планка выступает над поверхностью, это не очень красиво и мешает убирать на столе. Обе части кухонного топа можно аккуратно соединить и без планки, сделав на обоих стыкуемых ламинированных плитах «еврозапил». У одной плиты обрабатывается торец, у другой — продольная кромка. Особенность «еврозапила» в том, что прямой почти по всей длине рез в месте закругления края плиты радиусно уходит на угол, составляющий ½ от угла стыковки элементов.  Еврозапил предусматривает обработку обеих стыкуемых элементов Эстетически угловые столешницы, соединённые по еврозапилу, выглядят заметно лучше, чем стык, закрытый накладной планкой. Да и пользоваться гладкой, без выступов, рабочей поверхностью, удобнее. Шов практически не виден, его может выдать лишь разница в рисунке ламината.  На не очень светлой столешнице с однородной текстурой шов в месте соединения двух элементов с еврозапилом практически не виден  На угловом топе с линейным рисунком будет заметно, где проходит стык элементов Еврозапил очень непросто изготовить по месту, это может сделать только высококвалифицированный столяр с помощью профессионального инструмента. Лучше заказать выполнение еврозапила стыкуемых плит на хорошем производстве, где имеется соответствующее оборудование. Сборка угловой столешницы с еврозапилом производится по той же технологии, что и с планкой: с помощью стяжек-струбцин. Разница в том, что при стыковке элементов герметиком промазывают оба торца и после их соединения очень внимательно следят, чтобы поверхности обеих частей стола находились строго в одном уровне, пока не закручены гайки стяжек. Монтаж топа с еврозапилом сложнее и дороже, чем соединение через планку. С помощью соединения, выполненного по технологии еврозапила, можно без шва стыковать элементы практически под любым углом.  На схеме наглядно видно различие в принципе стыковки элементов угловых столешниц с помощью планки и еврозапила Дерево — материал, отлично поддающийся обработке и склейке. Прочнее будет та рабочая поверхность, которая целиком собрана в цеху, а угловой стык выполнен на шкантах и склеен под прессом. Однако, если деревянная столешница имеет большие габариты, её сложно доставить в собранном виде. В этом случае сборку можно сделать и на месте. На уже упомянутых шкантах либо знакомых нам стяжках-струбцинах. На место стыка наносят качественный столярный клей. Тем, кто решит самостоятельно собирать угловую столешницу из дерева, рекомендуем заказывать полностью готовые элементы, точно распиленные и торцованные по размеру уже на производстве.  Распил и стык элементов деревянной угловой столешницы выполнен под прямым углом, место соединения заметно из-за перпендикулярной направленности структуры дерева  Элементы распилены и состыкованы по диагонали. При таком исполнении увеличивается расход материала, зато рисунок древесины хорошо стыкуется Камень, натуральный либо искусственный — весьма недешёвый, но эффектный материал для кухонных столешниц. Поставляется в крупноформатных плитах, из которых на производстве выпиливают элементы нужной конфигурации. Технологические ограничения по форме стола минимальны — платите деньги и почти любой ваш каприз будет выполнен. Столешницы сложной формы проще изготавливать из искусственного камня, склеенный и отполированный стык на топе заметить практически невозможно. Каменная угловая столешница для кухни, цена которой весьма велика, а технология изготовления сложна, должна устанавливаться только специалистами, а максимально возможная часть обработки производиться на стационарном оборудовании в цеху.  Закругленная столешница из искусственного акрилового камня. Стыки на ней есть, но они совершенно незаметны Рабочая поверхность из плитки — красивое, но сложное в исполнении и недешёвое техническое решение. Потому редко встречающееся на отечественных кухнях. Как сделать столешницу из плитки на кухню — тема для отдельной статьи. Мы лишь отметим решающее значение наличия идеального прямого угла между двумя стенами в помещении. Малейшая неточность — и по плиточным швам сразу будут видны допущенные огрехи.  Чтобы швы на угловой плиточной столешнице сходились, нижние шкафчики должны быть выставлены строго под прямым углом. Соответственно, точный угол в 90º должен соблюдаться и между перпендикулярными стенами Описанные нами методы соединения ламинированных плит ДСП являются наиболее распространёнными из-за простоты исполнения, собрать стол по подобным методикам под силу домашнему мастеру. Однако существуют усовершенствованные профессиональные технологии, позволяющие добиваться идеального качества соединения, высокой прочности стыка. В заключение отметим, что, на наш взгляд, за самостоятельную сборку кухонной мебели стоит браться только при наличии большого желания, свободного времени и хотя бы начальных навыков в столярном деле. Если чем-то из вышеперечисленного вы не обладаете, будет правильнее доверить установку кухни профессионалам. kitchenguide.su
|
